Чертежи печей Шведка

Как сделать печь Шведка.

 

Печи Лежанка

Печи Лежанка.

 

Порядовка печи Голландка

 

Парники из рам

Как сделать парник.

 

Кухонная плита

Кухонная плита с духовкой.

 

Русская печь Экономка

Русская печь Экономка.

 

Как ложить стены

Правила кирпичной кладки.

 

Кладка каминов

Камин своими руками.

 

Урожай огурцов

Выращивание урожая огурцов.

 

Строительство бани

Печи-каменки и бани.

 

Шведка трехоборотная

Шведка малая трехоборотная.

 

Теплица из труб

Теплица из труб.

 

Парник из рам

Парник своими руками.

 

   

Столбчатые или свайные фундаменты.

 

Столбчатые (свайные) фундаменты считаются наиболее экономичными. В данном виде фундамента используют такие же материалы, что и при ленточном фундаменте. Столбы размещаются по углам возводимого здания, в местах пересечения стен и под всеми капитальными стенами через каждые 1,5-2 м, при этом столбы не выставляются под проемами. Каждый столб может нести на себе нагрузку не менее 500 кг.

Диаметр столбов зависит от материала, которым забучивается фундамент: пастельный бутовый камень — не менее 50 х 50 см, рваного бутового — не менее 60 х 60 см. Столбы имеют обычно длину около двух метров, их вгонят грунт на 1,7-1,8. Фундамент между столбами забучивают кирпичом или бутовым камнем, углубляясь на 30-40 см. Кладку фундаментального столба ведут с перевязкой. Кладку между столбов не перевязывают с кладкой самих столбов.

 

Способ изготовления столбов. Столбы делаются из смеси крупного щебня (10-20 мм), цемента, песка и воды. На изготовления двух столбов необходимо 35 кг щебня, 6-7 кг цемента, песка 25 кг и около 5 литров воды. Каркас будущего столба делают из проволоки диаметром 2 мм и закрепляют между собой хомутами. Каркас кладут в опалубку, затем в неё заливают приготовленную смесь. Хорошо простукивают опалубку и оставляют на два-три дня. Затем готовый столб вынимают и дают ему отлежаться ещё около двух-трех недель.

Опалубку для заливки столбов изготавливают из четырех хорошо обработанных досок, две из них обычно сбиваются, другие две делают откидными на петлях. Торцы опалубки также можно сделать откидными. Внутреннюю часть опалубки смазывают машинным маслом.

При забивке столба необходимо сначала высверлить (выкопать) яму глубиной 80-90 см, после этого деревянной бабой весом порядка 20-30 кг забить столб до нужного уровня и просыпать песком. После забивки всех столбов их объединяют обвязанными брусьями с углублениями по торцы столбов.

Бур для свай фундамента.Широкое распространение имеет другой способ столбчатых фундаментов, который считается более быстрым — введение в грунт свай на глубину промерзания. При данном способе одна свая способна выдержать нагрузку более одной тонны. В качестве свай принято использовать асбестоцементные трубы в диаметре 20 см, которые заливаются раствором. Расстояние между труб от 1,5 до 2 метров. Скважину для такого способа готовят следующим способом: выкапывают яму 40 х 40 глубиной 60 см, затем буром углубляются до места промерзания. Буря скважину наблюдают за её вертикальностью.

Все вогнанные в землю сваи должны быть над поверхностью земли строго на одном уровне, для этого с помощью шнура и уровня выставляют нужные параметры, исходя их того, что нижняя часть пола не должна быть ближе 50 см к земле, чтобы деревянные детали не впитывали влагу из земли. Когда все подготовительные работы проведены, трубу строго вертикально опускают в скважину, затем на треть её заполняют раствором и начинают постепенно поднимать до установленного уровня.

Ручной бур (изготовляют сваркой из прутка диаметром 12—14 мм, режущая часть из стали толщиной 3 мм)

Укладка бруса на сваю.

Схема укладки обвязочного бруса на сваю:
1 — крепежная деталь; 2— брус нижней обвязки; 3 — гвоздь; 4 — прокладка (доска толщиной 40 мм); 5 — гидроизоляция (рубероид); 6 — свая

 

Высвободившийся внизу раствор послужит надежной подушкой. Далее труба расклинивается и та часть скважины, которая осталась вокруг столба, засыпается песком слоями по 10-15 см с обязательной утрамбовкой каждого слоя. Когда данные работы проведены, оставшуюся часть трубы заливают раствором, не доходя её краев 20 см, для того, чтобы в последствие зацементировать в ней детали для крепления фундамента.

По истечению 2-3 дней на сваи устанавливаются по всем правилам балки обвязки, которые тоже заливаются раствором. Последовательность установки такова: брус нижней обвязки входит в крепежную деталь, под ними кладется деревянная прокладка, обернутая в несколько слоев рубероида.

Полученный столбчатый фундамент закладывают стенкой из любого строительного материала. К примеру, если это кирпич, под такую стенку роют канаву на глубину 30 см и ширину 40 см. Канава засыпается песком и утрамбовывается. Затем делается бетонная стяжка, которая укреплена арматурой, и ведется кладка в полкирпича под расшивку. С опорами стенку не перевязывают на случай осадки. На этот же случай по верхнему ряду кладки выстилают слой рубероида и кладут деревянные прокладки.

Чтобы утеплить подполья, вокруг стенки, закрывающей сваи, делают завалинку из досок, а промежуток между стенкой и завалинкой засыпают шлаком или песком. Рекомендуется в цоколе строения по периметру делать вентиляционные окошки, которые зимой закладываются, а в теплое время освобождаются.

Одноэтажные деревянные дома обычно устанавливаются на деревянные стулья, которые изготавливаются из комлевой части дерева и устанавливаются на углах сооружения и в местах пересечения капитальных стен. Обычно стулья имеют диаметр от 30 до 50 см, а высоту более 60 см. Наиболее пригодны здесь лиственница, но используют и сосну с елью. Такой фундамент служит от 4 до 6 лет.

Поверхностный фундамент.

Чтобы установить стулья, необходимо выкопать яму до появления твердого грунта. На него кладется прочный материал, а сверху устанавливаются стулья, которые утрамбовываются щебнем, грунтом и цементом. Вся структура, которая находится под землей, заранее обжигается паяльной лампой, намазывается кипящей смолой и оборачивается толем или рубероидом.

Самый дешевый в производстве и наименее трудоемкий фундамент — поверхностный. Его можно возводить на сухом, плотном грунте и применим он для строительства небольших домиков, сараев, туалетов и т. п. Подушка из песка под таким фундаментом не позволит образовываться льду и одновременно способствует равновесию. Размер плиты рассчитывается исходя из веса постройки, а именно, не более 1,5-2 кг на квадратный сантиметр. Плиты можно использовать как уже готовые, так и изготовить самостоятельно. Для изготовления плиты необходимы бетон, гравий и арматура. Толщина плиты должна быть не менее 10 см.

Примерную масса постройки можно определить путем суммирования всех материалов, которые пойдут в строительство, не забыв взять в расчет мебель, которая будет размещаться в помещении, снег, который в зимнее время будет лежать на крыше.

Опоры в таких постройках обычно не закладываются, максимум, что можно сделать — декоративная стенка, не связанная с самими опорами и углубленная в землю не глубже 15 см.


Предыдущая статья           Фундаменты          Следующая статья

 

 
Смотрите на сайте
 
Домашняя мини-парилка Простая теплица Печь Шведка Парники
Строительство теплицы. Печь Шведка. Парники для огорода.
       
Парник из рам Разведение кроликов Порядовка печей Выращивание томатов
Парник своими руками. Печи порядовка. Выращивание помидор.

 
   
 

  

   
 

Copyright © 2011 - 2015