Чертежи печей Шведка

Как сделать печь Шведка.

 

Печи Лежанка

Печи Лежанка.

 

Порядовка печи Голландка

 

Парники из рам

Как сделать парник.

 

Кухонная плита

Кухонная плита с духовкой.

 

Русская печь Экономка

Русская печь Экономка.

 

Как ложить стены

Правила кирпичной кладки.

 

Кладка каминов

Камин своими руками.

 

Урожай огурцов

Выращивание урожая огурцов.

 

Строительство бани

Печи-каменки и бани.

 

Шведка трехоборотная

Шведка малая трехоборотная.

 

Теплица из труб

Теплица из труб.

 

Парник из рам

Парник своими руками.

 

   

Монолитные стены из арболита и землебита.

Арболитные стены. Что представляет собой материал арболит? Согласно одной из формулировок, арболит - это "искусственный камень с характеристиками, близкими к дереву", разновидность лёгкого бетона. Арболит встречается также и под другим названием - "опилкобетон".

Соответственно, готовится он из опилок, древесной стружки, либо используется сочетание опилок со стружкой (в соотношении от 1:1 до 1:2). В качестве органического заполнителя можно использовать даже дроблёные камыш, стебли хлопчатника, конопли и льна и тому подобное сырьё.

Опилки (стружки) могут быть как сухими, так и влажными, рекомендуется предварительно обработать их известковым раствором (на 1 кубометр опилочного сырья требуется 150-200 л полуторапроцентного известкового раствора - в него помещают сырьё на 3-4 дня, перемешивая 1-2 раза в сутки; это позволяет удалить из опилок содержащийся в них сахар, чтобы избежать гниения).

Итак, арболит готовится из древесного сырья с применением определённых химических добавок (так называемое минеральные вяжущие вещества), таких как:

1. Хлористый кальций с сернокислым алюминием (1:1) - должен составлять 4% от массы цемента.

2. Хлористый алюминий с сернокислым натрием (1:1) - должен составлять 2% от массы цемента.

3. Хлористый алюминий с хлористым кальцием (1:1) - должен составлять 4% от массы цемента.

4. Растворимое ("жидкое") стекло (то есть водный раствор силиката натрия или кальция) - потребуется примерно 8-10 кг на кубометр арболита.

Эти вещества при изготовлении арболита используются либо в сочетании, либо по отдельности; но при этом первые три вида добавок в сумме не должны превышать 2-4% от массы цемента, или 6 -12 кг/м3 арболита. "Жидкое стекло" перед началом процесса необходимо растворить в горячей воде.

На 1 кубометр арболита необходимо: цемент (марки - 400, 500 или 350) - 400-500 кг; вода - 400 л; опилки - 230-250 кг.

В сыпучую арболитную смесь (цемента и опилок) постепенно вливают воду, тщательно при этом её перемешивая - необходимо добиться того, чтобы в результате сжатая горсть готового арболита сохраняла форму, не рассыпаясь.

По мере приготовления смесь сразу же закладывают в опалубку (которую необходимо заранее выровнять по горизонтали-вертикали) слоем примерно 10-15 см. Там её дополнительно тщательно штыкуют (особое внимание нужно уделить штыкованию в углах опалубки) и трамбуют с целью равномерного уплотнения материала. При этом неровные поверхности каждого из слоёв для их лучшего сцепления друг с другом выравнивать не следует.

Даже при температуре воздуха +15-20 °С (которая считается оптимальной для высыхания стены) опалубка снимается не ранее, чем через 3 суток.

Чтобы оформить оконные (или дверные) проёмы, участок арболита на нужной высоте сначала нужно выровнять, чтобы создать (и выверить) горизонтальную площадку. Затем на эту площадку устанавливают, соответственно, либо временный короб из досок (по размеру будущего проёма), либо готовый оконный (дверной) блок (при этом по периметру этого блока предварительно прокладывают слой рубероида или толя). Блок (или короб) закрепляют в стене следующим образом: на уровне 3-5 рядов залитого арболита вплотную к поверхности короба укладываются деревянные пробки (которые не в коем случае не должны впоследствии выступать за поверхность стены). В процессе укладки, по достижении высоты соответствующего проёма - на поверхность блока (короба) кладутся перемычки - из бруса (сечением от 5х10 см) или же арматурные стержни (8-10 шт. диаметром 6-10 мм), которые должны быть в длину на 4-5 см больше, чем ширина проёма. И только когда щиты опалубки будут переставлены выше этих перемычек - тогда можно будет удалить временный деревянный короб.

По ходу процесса укладки материал также можно армировать, делается это следующим образом: стальные пруты (их диаметр должен быть 4-6 мм) нужно уложить горизонтально по толщине стены (по 2-3 прута в ряд), располагая их таким образом, чтобы они находились в толще стены примерно на 5 см от верхнего и нижнего её края, а также пруты располагают под оконными проёмами и над ними.

В щиты опалубки материал укладывается полностью, до их верхнего края. Для предотвращения излишне быстрого высыхания стены, её поверхность обязательно нужно укрыть рубероидом или плёнкой, прижав их кирпичами. В случае, если при изготовлении арболита использовался портландцемент - поверхность стены после укрывания дополнительно ежедневно поливают водой (даже после того, как опалубка будет снята).

Стены из землебита. Землебит - это природный материал снискавший большую популярность ещё во времена наших предков. Наибольшее распространение землебитное строительство получило в Европе, в России примеров землебитной архитектуры сохранилось не так много. Прочностные свойства этого материала были проверены не одним поколением - ведь с течением времени прочность землебита приближается к прочности бетона. Вот один пример из новейшей истории: землебитный двухэтажный замок в Гатчине (под Санкт-Петербургом) постройки начала XIX века устоял даже при падениях фашистских снарядов, в отличии от стоящих поблизости от него каменных зданий.

Трудоёмкость постройки дома из землебита фактически получается на 10-15% выше, чем трудоёмкость постройки дома из кирпича или бруса, - но преимущество землебитной постройки в том, что она обойдётся в 10 раз дешевле постройки из кирпича или бруса.

Итак, сначала необходимо приготовить земляную смесь. Для изготовления 100 л смеси понадобятся: грунт - 155 кг, портландцемент - 5 кг, шлак - 10 кг. Существует и второй вариант изготовления смеси - в расчёте на те же 100 л смеси потребуется: грунт - 160 кг, портландцемент - 6 кг, опилки - 15 кг. Если грунт идёт с пониженным (повышенным) уровнем глины в нём - к такому грунту добавляют (или убавляют, соответственно) до 5 кг глины, одновременно убавляя из него (или добавляя, соответственно) 5 кг самого грунта. Многие виды грунта не подходят для землебитного строительства - растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (последние либо смешиваются между собой - либо требуют добавок древесного сырья или глины). Существуют также варианты добавления в землебитную смесь утеплителя (например, хвои).

Все компоненты тщательно отмеряют, после чего их насыпают в корыто (боек) и тщательно перемешивают - необходимо добиться, чтобы в результате сжатая горсть готовой землебитной смеси сохраняла форму, не рассыпаясь. Дополнительно добавлять воду в процессе приготовления землебитной смеси не требуется.

Готовую землебитную смесь необходимо тут же (так как все необходимые строительные качества эта смесь сохраняет не более 20 минут) укладывать в передвижную опалубку - такую, какую мы видим на рисунке 19.

Щитовая опалубка.

Рис. 19. Установка переставной щитовой опалубки: А — для изготовления монолитных стен с использованием стоек и клиньев (1 — клинья; 2 — стойки диаметром 120—180 мм; 3 — щиты; 4 — распорка); Б — с использованием накладок (1 — щиты опалубки; 2 — накладка); В — стена из легкого бетона с кирпичной облицовкой (1 — неполномерный кирпич; 2 — легкий бетон); Г — разборная форма для изготовления легкобетонных блоков.

Уже в опалубке землебитную смесь разравнивают и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не будет отскакивать от землебита; фактически этот этап - самый главный в процессе строительства стен для дома из землебита (фактическая усадка материала при этом должна составить 20-30% и более). Поверхности слоёв сохраняют неровными (вплоть до искусственных неровностей) для лучшего сцепления.

Стена из землебита также не должна высыхать слишком быстро - чтобы предотвратить это, её нужно укрыть полосой рубероида или плёнки, прижав её кирпичами. Поливать водой землебитную стену не требуется. Опалубку переставляют не ранее, чем через 3 дня.

Процесс установки дверных (оконных) коробок (оформления проёмов) в землебитных стенах осуществляется по тем же принципам, которые используются при сооружении арболитных стен.

Аналогично и с армированием землебитных стен.

Информация для справки: одно ведро вместимостью 10 л будет содержать 13-14 кг рыхлой глины; 12-13 кг портландцемента; 16-18 кг песка; 2-3 кг сухих опилок.


Предыдущая статья           Стены, перегородки         Следующая статья

 

 
Смотрите на сайте
 
Домашняя мини-парилка Простая теплица Печь Шведка Парники
Строительство теплицы. Печь Шведка. Парники для огорода.
       
Парник из рам Разведение кроликов Порядовка печей Выращивание томатов
Парник своими руками. Печи порядовка. Выращивание помидор.

 
   
 

  

   
 

Copyright © 2011 - 2015