Чертежи печей Шведка

Как сделать печь Шведка.

 

Печи Лежанка

Печи Лежанка.

 

Порядовка печи Голландка

 

Парники из рам

Как сделать парник.

 

Кухонная плита

Кухонная плита с духовкой.

 

Русская печь Экономка

Русская печь Экономка.

 

Как ложить стены

Правила кирпичной кладки.

 

Кладка каминов

Камин своими руками.

 

Урожай огурцов

Выращивание урожая огурцов.

 

Строительство бани

Печи-каменки и бани.

 

Шведка трехоборотная

Шведка малая трехоборотная.

 

Теплица из труб

Теплица из труб.

 

Парник из рам

Парник своими руками.

 

   

Вертикальные несущие конструкции дома, выполненные из древесины, сборка сруба.

По конструкциям стены домов бывают рублеными, бревенчатыми, брусчатыми, а также каркасными.

Стены, изготовленные из деревянных срубов, на территории лесных районов намного дешевле, нежели выложенные из обычного кирпича. Чтобы построить бревенчатый дом необходимо соорудить столбчатый фундамент, который имеет более низкую теплопроводность в равных по толщине стенах, нежели в каменных конструкциях, он полностью даёт гарантии отсутствия влаги в неблагоприятную погоду, а также достаточно оперативный прогрев помещений для жилья. Сейчас необходимо перечислить минусы рубленых стен: это отсутствие огнестойкости, короткий срок эксплуатации, меньше, нежели у кирпичных, крайне важна качественная защита от осадков нижних частей сруба, боковых стен чердака, а также лоджий мансарды. Стены, возведенные по данной технологии не столь экономичны, так как требуют немало дерева, а также трудоёмки, потому что все компоненты изготавливаются вручную.

Самый качественный и доступный материал, предназначенный для строительства бревенчатых сооружений — это ель, сосна и лиственница. Самыми ценными для строительства качествами обладают деревья хвойных пород – они ровные, прямые, долговечные и прочные. Чтобы возводить здания необходимо применять расположенные наиболее близко к корням дерева бревна (так называемый кругляк), а также их комли. Влажный материал обрабатывается гораздо проще, однако при монтаже возникает немало проблем. Таким образом, древесина для строительства подготавливается в зимнее время года, когда материал суше.

Самая популярная разновидность русского деревянного сооружения для жилья — это конструкция из четырех стен, которая получается путем горизонтально расположенных и соединенных врубками по углам между собой элементов. Основание подобной конструкции составляет выше указанный сруб, ряды же данного элемента, содержат в себе несколько бревен, которые скреплены в углах, чаще всего именуют венцом.

Основную конструкцию вертикальных ограждений зданий составляют венцы, которые сделаны из кропотливо обработанных бревен круглой формы. Недалеко от концов бревна производят вытесывание сегментообразного отверстия (чашки), необходимое для укладывания бревна на овальную поверхность следующего элемента. Толщина пазов, учитывая все климатические условия территорий возведения зданий, может колебаться от 10 до 17 см. Ширина сечения бревен бывает своей в каждом из климатических районов, а также она различается в зависимости от назначения здания. Различие диаметров строительных материалов на нижнем и верхнем венцах примерно должны оказаться в районе 3 см. На территориях со средней температурой зимнего времени года около 30 градусов, ширину бревен для отапливаемых помещений, а также ширину бревен внешних стен на венце, чаще всего принимают около 22 см, а когда температура достигает 40 "С — 24—26 см. Ширина бревен центральных стен меньше всего на два сантиметра. По длине бревна зависят от объемно-планировочного решения помещения, а также от способа соединений на углах, самая часто используемая — 5—10 м. Так как компоненты здания конической формы, то для соблюдения горизонтальности окончаний, бревна встраивают в стены так называемыми комлями на обе стороны.

Начальный венец, так называемый окладной, получает практически всю нагрузку со здания на себя, таким образом, он изготавливается из наиболее высококачественных, а также самых толстых (больше на 5 см) компонентов. Первые два бревна здания укладываются строго горизонтально, при этом параллельно друг другу. Иным же перпендикулярным образом возводятся два бревна остальных смежных стен. После этого полностью размечают чашки. На участках сопряжения деревянных компонентов смежных стен, на плоскости окружности верхнего бревна, размечают черту таким образом, чтобы проделать глубокое отверстие (риску) на плоскости нижнего бревна. При помощи данной технологии производится разметка всех углов.

Рубка венца у сруба.После этого приступают к прорези пазов, так называемых чашек, расположенных в нижних частях, их подсовывают по рискам под верхние. Толщина паза обычно составляет около половины ширины бревна. По окончанию вырубки чашек, расположенных на концах бревен в самом низу, в них закладываются верхние компоненты, после чего чашки выправляются при помощи топора таким образом, чтобы они сильнее прилегали к верхним частям друг друга. Некоторое количество верхних бревен необходимо отправить повыше, примерно на полдиаметра по сравнению с начальными бревнами. (рис. 23).

Примерно со следующего венца из бревен, материалы направляют комлями на разные концы, при этом обрабатывая их под одну скобу (около диаметра). Отмечают и обрубают чашки аналогично бревнам начального венца. Подобного вида рубку часто именуют в обло, вниз чашкой или же вверх чашкой, при этом имеется небольшой остаток (рис. 24).

Срубы, рубка угла.

Намного долговечнее сооружения, которые вырублены в обло, при этом их чашки расположены вниз — в выемках таких конструкций влага не остаётся надолго. Чтобы защитить от проникновения влаги, а также для качественного утепления конструкций из дерева с чашкой, наверху предусматривается немалый свес кровли, вертикальные конструкции обязательно утепляются досками. Строительные материалы укладываются наружу той частью, где получившиеся кольца плотнее, в этом месте древесина намного крепче.

Вырубание чашкой вниз совершенно не имеет отличий от вырубания чашкой наверх, однако пазы подбирают в компонентах венцов из-под нижней части. Чтобы произвести данные действия, верхнее бревно по окончании разметки убирают, переворачивают вырезом вниз, а потом укладывают вниз на остальные бревна венца.

Компоненты соседних венцов на начальном этапе помещают таким образом, чтобы получились строго вертикальные плоскости. Венцы соединяют между собой специальными шипами — брусочками из дерева, которые укрепляются на специальные отверстия, предварительно выдолбленные стамеской или долотом. Шипы помещаются на расстоянии около 1,5—2 м по периметру в шахматном порядке, а также по двум сторонам отверстий на расстоянии около 15—20 сантиметров от краев конструкции. Габариты шипов— 2,5 х 6 х 1,2 (1,5) см. Сам шип укрепляется не до конца отверстия, необходимо оставить зазор в 2—3 см, он необходим для осадки.

Соединение бревен сруба.Очень важно аккуратно проделывать отверстия внизу, на обеих сторонах материала. Наиболее выгодно изготавливать их полукруглой формы. Вышележащее бревно желательно укладывать так, чтобы оно полностью прилегало к нижележащему. При переносе центра тяжести на нижнее бревно при помощи одних лишь краев, по истечении времени происходит изменение направления вертикальных конструкций, а также сильная осадка сооружения. Когда чашка опирается на нижнее бревно всего лишь на уровне средней линии, дополнительно необходимо для утепления использовать теплоизоляционный материал. Прежде всего, на всей протяженности бревна изготавливаются насечки топором на полную глубину паза, после чего насеченный материал срубают, а потом обрабатывают (рис. 25).

Наиболее сложной процедурой является вязка угловых частей в лапу, однако при этом очень сильно экономится материал. Подобная рубка требует немалой тщательности и аккуратности пригонки окончаний бревен. Когда рубка в лапу изготовлена некачественно, углы здания окажутся неутепленными. При полной аккуратности выполненной работы, доски необходимо обработать слоем теплоизоляции, а сверху него обшить досками.

Чтобы упростить соединения в углах, окончания материалов подвергаются затесыванию с боков, при этом на них накладываются шаблоны лап, передвигая карандашом контуры от центра на окончания бревен. Чтобы сделать шаблон лап нужно сначала наметить чертеж.

Габариты лап отличаются в зависимости от диаметра материалов (рис. 26). Прикрепления в лапу исполняются при помощи ножовки и топора. Поперечные лаги делают, учитывая зазоры, образующиеся между верхними и нижними частями лапы компонентов.

Срубы бани.

Для того, чтобы во время соединения частей сруба не возникало каких-либо перемещений бревен, соединяются лапы при помощи потайных шипов, размещенных на одной параллели каждой лапы, а также через одну (рис. 27). Во время рубки угловых частей в лапу, а также и в обло, материал для теплоизоляции (высушенная пакля, мох) кладется на поверхность венца, такова самая удобная теплоизоляция для пазов, расположенных между бревнами — это наиболее уязвимое для холода место.

Изначально конопатку делают по окончании возведения крыши и обработки проемов. С внешней стороны она образует так называемый полуовал, а также такую толщину: в промежутках между бревнами — 0,8—1,2, на углах — 0,3—0,5 см. Конопатке подвергаются мелкие трещины в древесине. Следующий раз материал подвергается такой же обработке через 1—2 года, после того, как он «найдет себе место».
После окончательной усушки материала и спрессования конопатки вертикальные конструкции здания на протяжении 1,5 лет могут дать осадку (3—5 % изначальной высоты).

Оконная коробка сруба.

Таким образом, над дверными и оконными проемами получается небольшой зазор, впоследствии наполняемый паклей.

После полной осадки вертикальные рубленные конструкции разрешается оштукатуривать, а также обшивать тесом, то есть вагонкой, шпунтованной доской — прикрепляют её сверх брусков, укрепленных для выравнивания стен. Обшивка или же штукатурка не только придает дому красивый эстетический вид, но и делает его теплее, защищает от загнивания конопатку и бревна.

Получаемые проемы — дверные, оконные, печные, — изготавливаются немного меньше запланированных. На протяжении всего процесса рубки боковые части бревен, вертикальные конструкции не обрабатываются, а по окончании возведения кровли лишнее опиливают сверху вниз, оставляя гребни (ширина около — 4—6, а длина — 2,5—4 см), направляемые в пазы дверных и оконных коробок (рис. 28).

Чтобы было удобнее подгонять материал и понижать высоту бревна, сруб разбивается по вертикали на несколько частей. Через определенный промежуток времени уровнем замеряется горизонтальность венцов, что де касается вертикальности, то она отмеряется специальным отвесом по углам и стенам. Перед тем, как установить на основание бревна, их подвергают разметке, после чего, когда древесина оказывается сырой, их сушат, предварительно разбирая. Перед тем, как произведется сруб на основание, на протяжении всего периметра выкладывается 2-3 слоя толя или рубероида или толя, к нему прибавляется обработанная смолой доска шириной 20—30 мм не имеющая зазоры. Чтобы укрепить на столбчатые основания начальные венцы сруба, их прикрепляют на шипы, шириной 8 х 8 см (на углах), а также 6 х 9 см (на промежутках).

Снизу плоскость начальных бревен обстругивают, чтобы увеличить плотность прилегания. Расстояние между вертикальными бревнами внешнего венца (в полбревна), а также фундаментом выкладывается кирпичом (используют глиняный раствор), а также зашивают доской, аккуратно законопатив расстояние между цоколем и бревном верхнего элемента.

Прочность срубов до восьми метров в длину, обеспечивается путем углового соединения, а также использования сегментообразных пазов. Если же длина здания больше, чем восемь метров, то размещаются внутренние стены.

Стены из брусьев, кроме того, что менее материалоемкие, нежели бревенчатые конструкции, к тому же менее трудоемкие, в этом заключается их индустриальный компонент, произошедший от финских традиций. В таких вертикальных конструкциях венцы изготавливаются из древесины квадратного сечения — 150 х 150 и 180 х 180 мм. Вертикальные конструкции изнутри изготавливают из древесины прямоугольного сечения размерами 150 х 100 и 180 к 100 мм.

Собирают вертикальные несущие конструкции из бревен, в лапу или же в обло, однако наиболее часто используют такое прикрепление как вполдерева, вперевязку, используя нагели — шипы в форме цилиндра с диаметром 30 мм (рис. 29). Для прикрепления нагелей предварительно просверливают отверстия на предварительно уложенные ряды. Чтобы защитить от намокания брусья в районе верхней кромки, изготавливают фаску. Для теплоизоляции, накладывают между каждым рядом брусьев, мох, войлок или паклю, пропитанную смолой или битумом.

Стены из бруса вперевязку.

Во время сборки необходимо обращать пристальное внимание на то, чтобы торцевые поверхности рядов из бруса организовывали собой плоскости. Отвесом проверяется вертикальность.

Древесину необходимо обстругать, в таком случае стены здания не будут требовать дополнительной отделки.

Дверные и оконные отверстия в брусчатых вертикальных конструкциях вырубают уже на местах сборки, производя отпиливание (если это необходимо) окончаний выходящих в проем кусков древесины строго вертикально. Чтобы ещё прочнее закрепить дверные и оконные коробки по периметру стен обрубаются гребни. Данная процедура достаточно трудоёмкая, поэтому очень часто обходятся без этого.

Стены из бруса срубаются либо сразу на основании, либо изначально заготавливаются на специальной площадке, а потом перевозятся на место установки готовыми. Второй вариант означает, что сруб полностью разбирается и располагается на специально подготовленном фундаменте в заранее оговоренном порядке, в котором непосредственно и производилась сборка.

Сначала бревна, находящиеся в окладном венце располагают на покрытую специальной гидроизоляцией поверхность передней части здания плотно, не оставляя зазоров. Гидроизоляционный слой кладется на антисептированный утеплитель (паклю или войлок), аккуратно выровняв его.

Обыкновенная длина вертикальных конструкций из бруса, чтобы сохранить вертикальность, должна быть не более 6,5—8 м. Если протяженность здания достаточно велика, их укрепляют сжимами для обеспечения устойчивости. Это так называемые парные брусья, располагаемые по обеим частям вертикальной конструкции, закрепленные через 1—1,2 метра специальными болтами. Болтовые отверстия в сжимах делают продолговатой формы, чтобы не препятствовать осадке здания.

Угловые брусья вертикальных конструкций вместе с внутренними стенами сопрягаются при помощи коренных пазов и шипов, учитывая перевязку на высоту здания. Углы здания после полной усадки обрабатываются вертикальными досками.

Во время сборки углов дома, изготовленного из брусьев вполдерева или вперевязку, большинство брусьев окладного венца располагаются на едином уровне, поверхности снизу очень аккуратно разравнивают и качественно прикрепляют к цоколю на теплоизоляционный слой. При окончательной осадке здания и полного просыхания материала, вертикальные конструкции подвергаются законопачиванию. Прикрепленный во время теплоизоляции материал, вдавливается в пазы при помощи конопатки. После этого из мха или же пакли делают пряди, после чего вдавливают внутрь пазов, пока не заполнятся до конца. По окончании этих действий делают валик из пакли, который прикручивается на выступающие пряди, а потом вбивается непосредственно в сам паз.

По окончании процедуры конопатки высота здания увеличивается примерно на 10—15 см, таким образом, необходимо оставить свободной печную трубу, когда она проходит через крышу.

Следующей процедурой может быть облицовка вертикальных конструкций доской-вагонкой (в том случае, когда брус не струганый), частями досок или же простой штукатуркой. Не стоит обрабатывать стены рубероидом, так как появится возможность того, что они сгниют.

Стены, изготовленные по предварительно сделанному каркасу, более экономичные, нежели остальные конструкции из дерева, потому что на их возведение тратится гораздо меньше древесины. Подобные стены не потребуют у неопытного строителя огромного опыта работ с деревом (рис. 30).

Каркасные стены.

Каркасным основанием здания чаще всего является нижняя обвязка. Она возводится из брусьев размером 10 х 10 см, а также сдвоенных досок в пределах 5-10 см, скрепленных вдоль, а также стянутых специальными болтами. Разрешается применять жерди размером верхнего отруба около 7—8 см. На нижней обвязке углы присоединяются вполдерева ровным замком вместе с клиньями (рис. 31). Когда обвязку снизу врубают половые балки, то производится так называемая цокольная обвязка. Если необходимо расположить компоненты на фундаментных столбах, то необходим всего один венец.

Соединение брусьев замком с клиньями.

Путем прикрепления прямым замком, к обвязке присоединяются стойки. Чтобы увеличить прочности соединений на углах, они прикрепляются гвоздями, а также шипами. Стойки на углах делают из аналогичного материала, что обвязка внизу. Стойки на углах, изготовленные из жердей, обрабатываются от поверхности к комлю, равняя внешнюю и внутреннюю части таким образом, чтобы плоскость обвязки вместе со стойками образовали единую поверхность. Стойки, расположенные в промежутках делают из бревен 5 х 10 см, которые не подвержены сдвигу. В расстояниях между этими стойками устанавливаются подкосы, повышающие жесткость каркаса. Эти подкосы вставляются в стойку, а также остальную обвязку сковороднем или же просто полусковороднем (рис. 32).

Соединение брусьев сковороднем.

Сверху стоек прикрепляется верхняя обвязка. На неё присоединяется потолочная обвязка. Обвязку сверху производят из бруса размером 10 х 10 см, а также из жердей, аналогично всему вышеуказанному. Конструкции разрешается изготавливать из древесины сечением 5x13 см, опрокинутой на ребро. Данные балки станут опорой для стропильных конструкций.

Над и под дверными и оконными проёмами, чтобы укрепить коробки, внутрь стоек врезают ригели. Когда жердей и бруса не имеется в наличии, основание разрешается изготавливать из двойных досок.
Через некоторое время после сборки, основание снаружи утепляют досками, фанерой, а также остальными водостойкими материалами в виде листов.

Чтобы обшить здание изнутри, необходимы доски (специальная вагонка), древесно-волокнистая или древесно-стружечная плита, а также фанера.

Условие водостойкости к данной обшивке основания не предъявляется.

Чтобы стены сделать теплыми, между внутренней и внешней обшивками располагают слой материала для теплоизоляции.
 


Предыдущая статья          Стены, перегородки         Следующая статья

 

 
Смотрите на сайте
 
Домашняя мини-парилка Простая теплица Печь Шведка Парники
Строительство теплицы. Печь Шведка. Парники для огорода.
       
Парник из рам Разведение кроликов Порядовка печей Выращивание томатов
Парник своими руками. Печи порядовка. Выращивание помидор.

 
   
 

  

   
 

Copyright © 2011 - 2015